Выращивание винограда в Подмосковье – 3 условия, подборка сортов и возделывание

1. Ранний сорт со сроком вызревания 105 – 115 дней.
2. Куст рослый, быстро развивается, первые кисти могут появиться на второй год.
3. Черенки быстро укореняются.
4. Склонен к горошению, поэтому нужно регулировать количество завязи.
5. Вес кистей 400 – 600 г.
6. Виноград столовый, цвет светло-зеленый, вкус сладкий

1. Созревание до 115 дней, первый урожай снимают в июле-августе.
2. Устойчив к Мильдью и Одиуму.
3. Зимний потолок для открытой зимовки минус 21°С, при больших морозах нужно укрывать.
4. Виноград белый, сладкий, ягоды круглые вес до 6 г, кисти по 400 г.
5. Может использоваться для изготовления белого вина

1. Срок вызревания 110 – 115 дней.
2. Виноград среднерослый, сладкий.
3. Ягоды мелкие до 2 – 3 г, вес кисти до 200 г.
4. Устойчив к гнилям и обоим видам мучнистой росы.
5. Открытая лоза выдерживает мороз до 30°С.
6. Может использоваться как винный и столовый

1. Зреет за 105 – 115 дней.
2. Виноград без косточек, сладкий с ананасовым привкусом.
3. Зимостойкость открытой лозы минус 27°С
4. Ягоды маленькие до 2 г, вес кистей до 350 г, цвет красный.
5. Устойчив к обоим видам мучнистой росы.
6. При избытке влаги ягоды могут лопаться

1. Ультраранний гибрид, вызревает за 100 – 115 дней.
2. Ягоды белые овальные, вес до 4 г, кисти большие могут расти до 900 г.
3. Виноград сладкий, без косточек.
4. После сбора может храниться 30 – 40 дней.
5. Зимостойкость до минус 26°С

1. Ранний виноград созревает за 105 – 110 дней, Для Подмосковья подходят мускатный и черный Восторг.
2. Цвет белый или черный, ягоды овальные вес до 7 г, вес грозди доходит до 1 кг.
3. Виноград сладкий.
4. Устойчив к распространенным грибкам.
5. Зимостойкость открытой лозы до минус 25°С

1. Среднеспелый виноград вызревает за 115 – 125 дней.
2. Сладкий синий сорт с высокой зимостойкостью до минус 38°С
3. Сорт выведен недавно, поэтому устойчив к традиционным и новым болезням

1. Виноград можно сажать как на открытых шпалерах, так и возле забора, главное, чтобы он смотрел на юг, юго-восток или юго-запад, где много солнца, тень здесь противопоказана.
2. Шпалеры желательно ориентировать с севера на юг.
3. До деревьев должно быть минимум 5 м, до кустарников 2 – 3 м, иначе либо виноград попадет в тень, либо корневая система будет пересекаться.
4. Склон и особенно его вершина будет идеальным вариантом. В низине виноград вымерзнет или сгниет

1. Считается, что виноград сажают, когда грунт прогреется выше 10°С. Весной в Подмосковье можно начинать высаживать примерно с 20 мая.
2. Летом в любое время.
3. Осенью не позже второй декады октября, иначе корневая система не успеет прижиться

1. Виноград хорошо растет на воздухопроницаемых супесях и суглинках с кислотностью не выше 7 Ph.
2. Кислотность понижается известью (300 г, на 1 м²), доломитовой мукой (500 г) и фосфоритной мукой (30 г). Плюс фосфоритная мука еще хорошее удобрение.
3. Для заполнения ямы смешайте в равных пропорциях компост, местный грунт и перепревший навоз. Добавьте еще 1 л древесной золы и немного песка.
4. Можно еще обогатить почву комплексными минеральными удобрениями, количество зависит от вида и производителя

1. В Подмосковье 2 беды — либо глина через 30 см, либо близкие грунтовые воды.
2. На глине яма делается 1х1х1 м. Если посадите в мелкую яму, то, когда корень упрется в глину, виноград перестанет плодоносить.
3. На близкой грунтовой воде копают до 60 см, но потом сверху обустраивают насыпь высотой 30 – 40 см.
4. На дно ямы засыпается 10 см дренажа, здесь используют щебень, керамзит, строительный мусор и т.д.
5. Дальше засыпается 30 – 40 см подготовленного грунта и все обильно проливается водой (20 – 30 л)

1. Сажены в торфяных капсулах и контейнерах готовить не нежно, они вынимаются и сажаются. Родной стартовый грунт не трогайте.
2. У саженца с открытым корнем сначала на 10 – 12 см подстригаются корни.
3. Затем на полчаса корень опускается в марганцовку и на 3 – 4 часа в питательный раствор (Корневин, Эпин и т.д.).
4. В конце корень окунается в грязевую болтушку из глины и питательного грунта.
5. На лозе оставьте 3 – 4 почки, остальное срежьте

1. При посадке лоза должна быть слегка наклонена к северу.
2. Глубина закладки регулируется по нижней почке, она погружается в грунт на 5 – 7 см.
3. Периметр аккуратно засыпаете плодородным грунтом и слегка его уплотняете.
4. Почву вокруг формируйте так, чтобы саженец находился на дне воронки.
5. По завершении кустик снова поливается, здесь можно использовать питательный раствор, в котором вы настаивали корни.
6. Первые пару недель саженец лучше накрыть обрезанной пластиковой бутылкой

1. Грунт удобрен при посадке, поэтому подкормку начинают давать только на второй год.
2. Ранней весной дают азотосодержащие органические удобрения. Коровяк разбавляется 1:10, птичий помет 1:20. Перегной насыпается в радиусе 20 – 30 см от ствола.
3. Ближе к лету можно дать комплексные минеральные удобрения, к примеру, нитроаммофоску (30 г на куст) или Чистый лист.
4. После формирования завязи подсыпьте золу (0,5 л) и Монофосфат калия. Давать можно как на лист, так и под корень.
5. Под зиму удобрите грунт калийно-фосфатной группой

1. Первая обрезка выполняется на второй год после посадки.
2. Внизу оставляются 2 самых сильных побега из которых впоследствии будут формироваться несущие рукава, остальное все осенью срезается.
3. После цветения обрезается лишняя завязь. Если на молодом побеге 2 -3 кисти, то сразу за первой кистью отсеките побег, куст все не потянет.
4. Осенью оставляется только вызревшая, одеревеневшая лоза, зеленые части отсекаются.
5. Все лето с интервалом в 1 – 2 недели нужно прищипывать пасынки в пазухах листьев

1. Проще всего снять лозу со шпалер и прикопать или накрыть лапником.
2. Дороже, но эффективней обустроить из дуг небольшой парник и накрыть его спанбондом, но здесь лоза кладется на бруски, чтобы не касалась грунта

Симптомы:

Сверху на листьях появляются желтые, визуально маслянистые пятна. Под листом в районе пятен разрастается белая грибница. Лист вянет и сохнет.

Профилактика:

Лучше всего помогает Строби, также есть Родомил-Голд и Хорус. Обработка весной и осенью.

Лечение:

До полного уничтожения нужно через день обрабатывать Абига-Пик, ХОМ или Оксихом

Симптомы:

На листьях и других частях растения образовывается белый похожий на пыль или муку налет. Плоды лопаются и гниют, издавая запах порченой рыбы.

Профилактика:

1. Товит-Джет – опрыскать в мае-июне.
2. Топаз – опрыскать после цветения.
3. Строби – опрыскать по завязи.

Лечение:

Товит-Джет – обрабатывать 1 раз в 10 дней

Симптомы:

Очень мелкий вредитель, питающийся соком. Различить его можно по темным, слегка вздутым пятнам на листьях. Также на пятнах появляется тонкая паутина.

Лечение:

Помогает Фитоверм, Товит-Джет, Клещевит и Акарин